Дизельный холодец

Если бы эксплуатация дизельного мотора кроме как экономичностью не отличалась от бензинового, легковой автопарк России процентов на 80 состоял бы из потребителей соляры. Однако все упирается в такую «малость», как русская зима.

Если бы эксплуатация дизельного мотора кроме как экономичностью не отличалась от бензинового, легковой автопарк России процентов на 80 состоял бы из потребителей соляры. Однако все упирается в такую «малость», как русская зима.

Самое неприятное время для владельца дизельного авто — осенне-зимнее межсезонье, когда температура на улице колеблется в интервале от +2°С до –5°С. Когда в баке летнее или «якобы зимнее» дизтопливо — оно в любой момент может загустеть. А если в горючем еще и вода окажется — тромбообразование в топливопроводах и фильтре гарантировано. Поэтому в начале холодного сезона следует слить отстой из фильтра и топливного бака.

Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.

Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. Виноваты в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. В наших широтах столбик термометра редко опускается до отметки –25°С, поэтому использование всесезонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью SAE 10W-30 возражений не вызывает. Увлекаться дорогой «сверхжидкой» синтетикой типа 5W-30 не стоит, это, пожалуй, только для Сибири актуально.

Можно сказать, что зима для дизеля начинается уже тогда, когда столбик термометра опускается до +5°С. До этого момента дизель можно кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При меньших же температурах уже невозможно, даже если «пошаливает» свеча только в одном цилиндре. Ведь функция устройства — создать в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и ее самовоспламенения температуру. О работе свечей накаливания обычно сигнализирует индикатор на панели приборов, который в процессе запуска двигателя загорается, а через некоторое время гаснет, указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции топлива. Опыт показывает, что доверять этому устройству не стоит. На неновом авто он может загореться, даже когда перегорает предохранитель и реле блока управления свечами не срабатывает вообще.

И все же дизель зимой можно эксплуатировать и на летней солярке. При отсутствии подходящего по сезону топлива используют смесь летнего и керосина. Например, при температуре воздуха от –20 до –30 градусов рекомендуется применять смесь, состоящую из 80—90% летнего топлива и 10—20% керосина. Даже длительная эксплуатации дизеля на такой смеси не оказывает существенного влияния на износ его деталей и узлов.

Вместо керосина в дизельное топливо можно добавлять бензин, однако это уже крайность. Дизтопливо является еще и смазкой для деталей топливного насоса и форсунок, долив бензина снижает его смазывающие свойства.

«Битве» с водой в топливе должно уделяться повышенное внимание. Зимой она кристаллизуется еще раньше парафинов. Многие дизельные иномарки имеют датчики с индикацией на панели приборов. Если контрольная лампочка сигнализирует, что пора слить содержимое отстойника, это нужно сделать не откладывая в долгий ящик. Вообще не стоит дожидаться загорания индикатора или ориентироваться на обычно рекомендуемые 3000 км пробега, а сливать отстой не реже чем раз в месяц.

Настоящие испытания для дизеля начинаются, когда температура на улице падает ниже –25° С. В такие дни имеет смысл задуматься: так ли уж сегодня необходимо заводить свою «тарахтелку»? Может быть, ради здоровья «пламенного мотора» и собственного спокойствия вспомнить опыт езды на метро?

В противном случае, зная о надвигающемся морозе, не помешает вечером снять аккумуляторную батарею с машины и занести ее в теплое помещение. Иначе ее емкости для утреннего пуска может и не хватить. Еще одна хитрость — перед тем как заглушить двигатель на ночь, можно влить в картер двигателя примерно стакан неэтилированного бензина. Он разжижает масло и на некоторое время снижает его вязкость. Утром, после запуска и прогрева мотора, бензин испаряется и улетучивается через систему вентиляции картера. Но вводить такой способ в постоянную практику не следует. Бензин ускоряет окисление масла, уменьшая его противоизносные свойства, а на деталях интенсивно откладывается нагар.

 

НАША СПРАВКА

 

Многие считают, что львиная доля проблем, связанных с зимней эксплуатацией дизеля, кроется в использовании не соответствующего сезону дизельного топлива.

Стандартами установлены три его основные марки. Самое распространенное — летнее (Л), диапазон его применения — от О°С и выше. Зимнее дизельное топливо (З) применяют при отрицательных температурах воздуха (до –30°С). При более низких температурах используют арктическое (А) дизтопливо.

Основное отличие между ними — так называемая температура помутнения. Фактически это температура, при которой начинают кристаллизоваться парафины, содержащиеся в солярке. Она действительно мутнеет, а при дальнейшем похолодании становится похожей на кисель или застывший жирный суп. Мельчайшие кристаллики парафина забивают поры топливных фильтров и предохранительных сеточек, оседают в каналах трубопроводов и парализуют работу двигателя. Для летнего топлива температура помутнения равна –5°С, а для зимнего составляет –25°С. При этом зимнее топливо не отличается от летнего ни цветом, ни запахом.

 

КСТАТИ

 

В продаже имеются препятствующие гелеобразованию присадки к дизельному топливу. Отзывы о них весьма положительные. Эти химикаты не только снижают температуру загустения топлива. Зачастую рекламные буклеты уверяют, что они «удаляют из топлива воду». На самом деле это не совсем так. Вода в моторном топливе при обычных условиях не растворяется, а собирается на дне бака. В составе некоторых «антигелей» присутствуют ингредиенты, химически связывающие солярку с водой. Когда получившаяся однородная смесь сгорает в цилиндрах двигателя, говорят, что «вода из бака удалена». Так или иначе, но добавление антигелевых препаратов в дизтопливо имеет смысл. Польза от них явная, а дополнительные расходы не превышают $10 на полтонны столярки. Однако самый надежный способ борьбы с «ледниковым периодом» в топливной системе дизельного авто — установка всевозможных обогревательных систем на топливный фильтр, трубопроводы и топливоприемник в баке.

 

Запуск дизельного двигателя с помощью буксира — вещь рискованная. Привод газораспределительного механизма на легковых авто ременной. При буксировке рывки неизбежны. Тут-то ремень газораспределения может перескочить через несколько зубьев, а то и вообще порваться. Если стартер совсем плох или аккумулятор разряжен, использовать для запуска двигателя буксир можно, но только водитель должен понимать, чем это грозит в случае чего.

 

 

Для самостоятельной проверки свечу накаливания следует вывернуть из головки, напряжение от «плюса» аккумулятора подать на клемму свечи, а «минус» — на корпус. У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться. Если реальность не соответствует этому идеалу, свечу следует заменить.