Если бы эксплуатация дизельного мотора кроме как экономичностью не отличалась от бензинового, легковой автопарк России процентов на 80 состоял бы из потребителей соляры. Однако все упирается в такую «малость», как русская зима.
Самое неприятное время для владельца дизельного авто — осенне-зимнее межсезонье, когда температура на улице колеблется в интервале от +2°С до –5°С. Когда в баке летнее или «якобы зимнее» дизтопливо — оно в любой момент может загустеть. А если в горючем еще и вода окажется — тромбообразование в топливопроводах и фильтре гарантировано. Поэтому в начале холодного сезона следует слить отстой из фильтра и топливного бака.
Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.
Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. Виноваты в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. В наших широтах столбик термометра редко опускается до отметки –25°С, поэтому использование всесезонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью SAE 10W-30 возражений не вызывает. Увлекаться дорогой «сверхжидкой» синтетикой типа 5W-30 не стоит, это, пожалуй, только для Сибири актуально.
Можно сказать, что зима для дизеля начинается уже тогда, когда столбик термометра опускается до +5°С. До этого момента дизель можно кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При меньших же температурах уже невозможно, даже если «пошаливает» свеча только в одном цилиндре. Ведь функция устройства — создать в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и ее самовоспламенения температуру. О работе свечей накаливания обычно сигнализирует индикатор на панели приборов, который в процессе запуска двигателя загорается, а через некоторое время гаснет, указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции топлива. Опыт показывает, что доверять этому устройству не стоит. На неновом авто он может загореться, даже когда перегорает предохранитель и реле блока управления свечами не срабатывает вообще.
И все же дизель зимой можно эксплуатировать и на летней солярке. При отсутствии подходящего по сезону топлива используют смесь летнего и керосина. Например, при температуре воздуха от –20 до –30 градусов рекомендуется применять смесь, состоящую из 80—90% летнего топлива и 10—20% керосина. Даже длительная эксплуатации дизеля на такой смеси не оказывает существенного влияния на износ его деталей и узлов.
Вместо керосина в дизельное топливо можно добавлять бензин, однако это уже крайность. Дизтопливо является еще и смазкой для деталей топливного насоса и форсунок, долив бензина снижает его смазывающие свойства.
«Битве» с водой в топливе должно уделяться повышенное внимание. Зимой она кристаллизуется еще раньше парафинов. Многие дизельные иномарки имеют датчики с индикацией на панели приборов. Если контрольная лампочка сигнализирует, что пора слить содержимое отстойника, это нужно сделать не откладывая в долгий ящик. Вообще не стоит дожидаться загорания индикатора или ориентироваться на обычно рекомендуемые 3000 км пробега, а сливать отстой не реже чем раз в месяц.
Настоящие испытания для дизеля начинаются, когда температура на улице падает ниже –25° С. В такие дни имеет смысл задуматься: так ли уж сегодня необходимо заводить свою «тарахтелку»? Может быть, ради здоровья «пламенного мотора» и собственного спокойствия вспомнить опыт езды на метро?
В противном случае, зная о надвигающемся морозе, не помешает вечером снять аккумуляторную батарею с машины и занести ее в теплое помещение. Иначе ее емкости для утреннего пуска может и не хватить. Еще одна хитрость — перед тем как заглушить двигатель на ночь, можно влить в картер двигателя примерно стакан неэтилированного бензина. Он разжижает масло и на некоторое время снижает его вязкость. Утром, после запуска и прогрева мотора, бензин испаряется и улетучивается через систему вентиляции картера. Но вводить такой способ в постоянную практику не следует. Бензин ускоряет окисление масла, уменьшая его противоизносные свойства, а на деталях интенсивно откладывается нагар.
НАША СПРАВКА
Многие считают, что львиная доля проблем, связанных с зимней эксплуатацией дизеля, кроется в использовании не соответствующего сезону дизельного топлива.
Стандартами установлены три его основные марки. Самое распространенное — летнее (Л), диапазон его применения — от О°С и выше. Зимнее дизельное топливо (З) применяют при отрицательных температурах воздуха (до –30°С). При более низких температурах используют арктическое (А) дизтопливо.
Основное отличие между ними — так называемая температура помутнения. Фактически это температура, при которой начинают кристаллизоваться парафины, содержащиеся в солярке. Она действительно мутнеет, а при дальнейшем похолодании становится похожей на кисель или застывший жирный суп. Мельчайшие кристаллики парафина забивают поры топливных фильтров и предохранительных сеточек, оседают в каналах трубопроводов и парализуют работу двигателя. Для летнего топлива температура помутнения равна –5°С, а для зимнего составляет –25°С. При этом зимнее топливо не отличается от летнего ни цветом, ни запахом.
КСТАТИ
В продаже имеются препятствующие гелеобразованию присадки к дизельному топливу. Отзывы о них весьма положительные. Эти химикаты не только снижают температуру загустения топлива. Зачастую рекламные буклеты уверяют, что они «удаляют из топлива воду». На самом деле это не совсем так. Вода в моторном топливе при обычных условиях не растворяется, а собирается на дне бака. В составе некоторых «антигелей» присутствуют ингредиенты, химически связывающие солярку с водой. Когда получившаяся однородная смесь сгорает в цилиндрах двигателя, говорят, что «вода из бака удалена». Так или иначе, но добавление антигелевых препаратов в дизтопливо имеет смысл. Польза от них явная, а дополнительные расходы не превышают $10 на полтонны столярки. Однако самый надежный способ борьбы с «ледниковым периодом» в топливной системе дизельного авто — установка всевозможных обогревательных систем на топливный фильтр, трубопроводы и топливоприемник в баке.
Запуск дизельного двигателя с помощью буксира — вещь рискованная. Привод газораспределительного механизма на легковых авто ременной. При буксировке рывки неизбежны. Тут-то ремень газораспределения может перескочить через несколько зубьев, а то и вообще порваться. Если стартер совсем плох или аккумулятор разряжен, использовать для запуска двигателя буксир можно, но только водитель должен понимать, чем это грозит в случае чего.
Для самостоятельной проверки свечу накаливания следует вывернуть из головки, напряжение от «плюса» аккумулятора подать на клемму свечи, а «минус» — на корпус. У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться. Если реальность не соответствует этому идеалу, свечу следует заменить.