Италия напрокат

Все начиналось с того, что летом корреспондент «АвтоВзгляда» собирался совсем не в «дорогую» Италию, а на «дешевые» Балканы. Однако, обмозговав все за-да-против, моя компания из трех человек без всякой собаки решили, что податься в страну Рафаэля, Гоцци и Феррари будет-таки занятнее. Разумеется, на колесах.

Из сонма прокатных контор мы выбрали «Sixt» – у этой фирмы выходило дешевле. Средством наших перемещений стал абсолютно «нулевенький» серебристый трехдверный Renault Twingo II с дизельным движком объемом 1,5 л и механической пятиступенчатой коробкой. Цену вопроса без страховки — 36 евро в сутки — сообразили на троих (страховка от угона нужна, когда вы отправляетесь «ниже Рима» – в Неаполь и т.д. – «там вероятность автокраж велика», предупредили нас плохоговорящие на русском итальянцы-прокатчики.) С собой — «права» международного типа: в случае ДТП или при других траблах они эффективнее российских. Да и в самом автопрокате предпочли именно их. Впервые в жизни я решился вести машину по дорогам совсем «другой» страны. На вышеназванном городском хетчбэке особо малого класса мне удалось «накопить» свыше трех тысяч км впечатлений, собрать которые стоило весьма умеренного психологического труда, не сравнимого с тем, как если бы я просто проехал от Москвы до Перми и обратно.

В поисках плащаницы Христа

Поскольку профиль Италии напоминает эдакий клаксон, а мы остановились в основании его раструба, в городе Римини, то я задумал «Большое северное кольцо». До такого «авторского» маршрута дотумкался, бросив взгляд на карту Италии в Google. Путь нас ждал более чем насыщенный: Римини-Равенна-Венеция-Падуя-Верона-Милан-Турин-Генуя-Пиза-Флоренция-Римини. Точку старта задавал наш отель все в том же Римини, который преспокойно себе «скучал» в 1 км от берега Адриатического моря. Признаться, это пресоленое и грязноватое море не понравилось — больше пришлось по душе омывающее противоположный, «римский» берег море Тирренское. Сам же Римини (кродина режиссера Феллини) — небольшой провинциальный городок, сравнить который по насыщенности объектов интереса можно с нашими Тверью или Псковом (если не считать, конечно, морских удовольствий). Самое стоящее место городка — центральная площадь Кавура. По городу особо ездить не резон — интереснее «пехом». Хочу припомнить все местным и приезжим водилам — отношение к пешеходам наплевательское: даже на зоны пешеходного перехода здесь каждый второй плюет. Потратив пару дней на подкраску наших «шкур» на местных многолюдных пляжах, где за один лежак разоряли на целых 10 евро в день мы решили мотать отсюда поскорее. Конечно, рядом есть еще и хваленая Республика Сан-Марино, с ее маленьким замком, обзорной горой и пресловутым шоппингом, весьма повторяющим содержимое прилавков Римини. Но, уверяю вас, это не так интересно, как какая-нибудь маленькая Пиза.

День первый. Мчим, стирая нашу свежую шоссейную резину, в долгожданную Равенну (не далеко от Римини). Быстро ищем крупную платную (в Италии не захалявишь!) парковку и начинаем изучение города, который в начале 5-го столетия был столицей Западной Римской империи и т.д. и т.п. О туристической ценности города говорит то, что 8 равеннских памятников эпохи поздней античности внесены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Памятников в этом городе хватает — покупаешь один общий билет за 8 евро и бродишь по целому списку музеев. Советуем забрести «за угол, чтобы пописать» (как издеваются сами итальянцы над местоположением объекта) к гробнице великого поэта Данте, создавшего «Божественную комедию». Равенна обволакивает спокойствием, однако нам недосуг — торопимся на наш первый спонтанный ночлег (под Венецией). На ходу выцепляем первый попавшийся более-менее приличный кемпинг (в Италии придорожный кемпинг — это очень удобно и дешево, а главное не нужно договариваться ни с кем заранее, а уж если у вас с собой своя палатка и спальники можно вообще ни о чем «не париться»). В среднем такие привалы нам обходились по 30-36 евро за ночь. В сумму входит место для палатки, место для машины и число ночующих; иногда вам всучивают по одному жетончику для приема душа (3-5 минут).

День второй. Утро мечты – катим в Венецию, навигатор везет, дорожные знаки как «родные» — ориентироваться совсем не сложно… В город на воде на машине не проедешь – кидаем наш на удивление «вместительный» Twingo на платной парковке на острове Трончетто за 50 евро (до ночи). Речной трамвай перебрасывает на легендарную площадь Святого Марка. Некогда Венеция была оплотом торговой Республики дожей и последней колонией Византии. Лежит она примерно на широте Краснодарского края. Кстати, в Венеции покоятся наши соотечественники: Cергей Дягилев, Игорь Стравинский и Иосиф Бродский. В этом городе можно ездить, но не на авто, а на гандолах по Гранд-каналу и извивающемуся S-образно старому руслу реки. В городе действуют маршрутные автобусы, такси, пиплмувер, речные трамваи-вапоретто, паромы и другой городской водный транспорт. Запоминается это чудо света своими карнавалами, Дворцом дожей, Мостом Риальто, Собором святого Марка, и многим чем другим. Вечер мечты закончился – отплываем назад на Трончетто, чтобы опять слушать ночной храп нашего развеселого спутника в новом кемпинге уже по пути в Падую.

День третий. В Падую заезжаем из-за фресок Джотто, Падуанского университета, где преподавал Галилей, Прато делла Валле (с прекрасными скульптурами) и базиликой Санта Джустина. В принципе обычный итальянский «антикварный» городок, если не считать, конечно, удивительных фресок Мантеньи и Тициана, а также мощей св. Антония. Но нам не терпится понять, почему же «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте»? В Вероне сохранился «балкон Джульетты», перед которым, гипотетически, пел страстный подросток, есть его дом, а в монастыре Сан Франческо «могила» Джульетты (вернее — пустой саркофаг XIII века из красного мрамора). Похвалиться же этот город перед новыми визитерами спешит прежде всего своим древнеримским амфитеатром — свидетелем безжалостных гладиаторских боев. (Сегодня на этой уже мирной арене выступают «гладиаторы» мировой оперы.) Разумеется, есть много чего еще, но мы уже жаждем перекусить «ради интереса» в местном Макдональдсе, где нас встречают цены выше «аналогичных» в России. День клонится к концу и нас ждет великолепное озеро Изео, расположившееся по дороге на Бергамо. Где-то на пути к озеру мы случайно превысили скорость на 20 км – если верить прибору над тоннелем, ведущим в скалу перед озером. Хотя, видимо, это были данные впереди идущей машины: во всяком случае, штраф нас благополучно миновал (хотя одних моих знакомых наказание настигло через год . И попробуй не заплати — шенген могут потом не дать!). На этом озере в Ломбардских Предальпах мы, опираясь на подсказки местных, подкатываем к кемпингу «Riva di San Pietro», где нас «разоряют» на 33 евро: 7 евро с человека, 6 евро за место под палатку и 6 — за паркинг.

День четвертый. До грандиозного Милана добираемся, «очнувшись»пораньше. Путь легкий — на участке Верона-Милан движение прекрасное. Правда, в один прекрасный момент мы, не разобрав суть разметки, чуть не укатили на встречку развилки, о чем нас предупредил звуковым сигналом какой-то абориген на стареньком драндулете. Надо сказать, что мы заранее избрали тактику в отношении перемещений по городам этого «сапога». По городкам типа Равенны просто гуляли, по Вероне перемещались, сменяя несколько парковок, а по крупным городам типа Милана не ездили, а бросали машину на какой-нибудь крупной многоэтажной парковке, чтобы передвигаться на общественном транспорте, включая и довольно безликое метро (безопаснее, быстрее и стоянку искать постоянно не нужно). Сам Милан покоряет довольно быстро, даже если вам не повезет увидеть легендарную «Тайную Вечерю» да Винчи (в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие), поскольку записываться на нее нужно за полмесяца. В Милане достопримечательностей «по горло». Чего стоит один знаменитый готический Миланский собор с его мириадами скульптур! В Милане вы встретите замок Сфорца, ставший, предположительно, образцом для ломбардских зодчих, создававших стены Кремля в Москве. Ну а тем, кого больше притягивают не старинные вещицы, а современные, рекомендую прогуляться по модным магазинам старинной галереи Виктора Эммануила на площади Дуомо. Поблизости в одной из улочек можно и «закидаться» недешевой пастой (лапшой): готовьте «отвалить» по 10, а то и больше, евро за скромную, хоть и вкусную порцию. После Милана «рулим» к очередному кемпингу на берегу знаменитого озера Лаго-Маджоре. Если бы мы были в России, то остановились в придорожном лесу бесплатно, но в Италии очень много частного, поэтому не приведи вас черт встать на ночлег где ни попадя: могут просто сдать в полицию! Хотя мы встречали милую парочку из Болгарии, ночевавшую бесплатно на общественных пляжах Адриатики, правда, подальше от курортов. И тем не менее…

День пятый. «Полдня потратили на этот Турин», ругали меня за нерациональную идею поиска знаменитой Туринской плащаницы, связанной с распятием Иисуса Христа, мои спутники. Турин – типичная провинциальная Италия с довольно тесной и на мой взгляд «отсталой» городской дорожной сетью. В таких случаях спасало то, что Италия — страна круговых развязок, что позволяло совершать массу ошибок в ориентации по местности и не сильно о том жалеть. Если «по чесноку», смотреть в Турине особо нечего, да и сам городок нельзя сказать, чтобы уж очень нас заинтриговал (напрасно сделали мы этот большой крюк). Российский Волгоград, являющийся ему побратимом, будет куда интереснее. Башня Моле Антонеллиана — один из символов города — вблизи оказалась не так привлекательна, как на фотокарточках. Но в Турин мы забрались все-таки из-за таинственной плащаницы Христа, в которой некоторые ученые усматривают средневековую или более позднюю подделку. Поиск оказался делом нелегким — туринцы города своего словно не знают (я опрашивал многих, отсеивая приезжих). Мы выговаривали и Turin Shroud (англ.) и Sindone di Torino (итал.) — ответом нам было — неловкое пожимание плечами. Однако «упрямство города берет» — бродя около закрытого до обеда собора Святого Иоанна Крестителя мы подбежали к дядечке, выходившему из Министерства культуры (что напротив), который хоть и не сразу, но вспомнил, что за нашими спинами в пятидесяти метрах от нас и «прячут» искомое! Все закончилось разочарованием — в собор мы попали, чтобы лицезреть пустоту за спецстеклом: плащаницу забрали на реставрацию. С чувством некоторой досады мы медленно ехали сквозь тоннели, а затем перевалы, окидывая взглядом прекрасную Геную. Преодолев самый «напряжный» участок нашего «Большого северного кольца», мы скатились вниз к по побережью Лигурийского моря, дабы искупаться и переночевать в прибрежном кемпинге.

День шестой. Наконец-то едем в Пизу, к всемирно известной «падающей» башне. Чудесный соборный комплекс на Пьяцца деи Мираколи расположен в стороне от современного центра города и это единственное на что, простите, в этой Пизе можно поглазеть. Но лучше всего отправиться в близлежащую совершенно удивительную Флоренцию, ставшую для нас последней точкой в задуманном «Большом северном кольце». Это лучший наряду с Римом город, «заваленный» памятниками старины. По нему мы патетически ходим пешком, оставив авто на одной из платных парковок, расчерченных синими разметками на асфальте – место найти не так легко (за парковку платишь 3 евро в кассе самообслуживания сразу). Проходя мимо одного из домов в самом центре замечаем табличку: «В этом доме в 1869 году Федор Достоевский закончил роман «Идиот». С Флоренцией связаны жизни Леонардо да Винчи, Савонаролы, Макиавелли, Микеланджело, Медичи и других. Фонтаны, скульптуры и статуи, собор Санта-Мария-дель-Фьоре со знаменитым куполом Брунеллески, галерея Уффици, колокольня Джотто - тут нужен не один день. От искусств и улиц Флоренции приятно кружится голова. Именно с таким ощущением сквозя ночь и преодолевая сонливость мы мчим к нашей трехзвездочной гостинице в Римини. Нам, усталым от впечатлений, ехать тяжело – участок от Флоренции до Римини освещен из рук вон плохо. Зато завтра нас ждет двухдневный пляжный «чилл-аут», после которого мы помчим по второму маршруту.

Из обыкновенного Римини в “вечный” Рим

Согласитесь, странно посетить Италию и не побывать в одном из старейших городов мира — в древней столице Римской империи. В идеале на Рим следует планировать дней пять. Ну а так как у нас времени позарез –тянуло снова «тупо» повалятся на пляжах Адриатики — мы решили потратить на Рим два дня. Дорога на столицу Италии прямая и очень качественная. Конечно, вы можете выбирать – ехать по платной дороге или же плестись по государственной со средним качеством и частенько пробегающей через «населенку». По платной трассе можно разогнаться до 130 км/ч плюс 8! (один бывший россиянин заверил меня, что камеры не считывают превышений на 8 км, а включаются только сверх того). И все же скоростью тут лучше не злоупотреблять — камеры дорожного слежения развешаны повсюду (местную ГАИ почти не встречаешь!). Штраф не маленький — 100-200 долларов США. К Риму из Римини предпочтительнее ехать по платным участкам дороги (стоит это в среднем 10-20 евро). Уух – и мы въезжаем в желанный “вечный” город. Ой, да это же Москва – мы едем по МКАД, на котором редкие патрульные машины ведут воспитательную работу с бабушками на италомарках. Мне поначалу было стремновато – все-таки мегаполис, жуткая суета. Но здешние водители, а с ними за компанию и приезжие, кажутся весьма вежливыми и уступчивыми — перестраиваться на другие полосы не проблемно. И вот только не надо никого за это благодарить — включение аварийки здесь не воспринимают как «спасибо». Лично я перенял у итальянцев практику включать аварийный световой сигнал при внезапно-резком притормажывании на скоростной трассе. Итак, недолго продержав на «МКАД», GPS-навигатор протиснул нас через улочки к многоэтажной стоянке почти на краю города, где мы почти спокойно (хотя в случае угона наша ответственность была бы не так уж и дорога, заверили нас в автопрокате) забросили авто на весь день и уселись в общественный транспорт. Начав с несимпатичного метро (о Москве вспоминаешь с ностальгией!) мы пробрались к скоплению достопримечательностей — к центру Рима. Рот от удивления закрыть не возможно несколько дней и причина этому — Ватикан (Собор Святого Петра и Сикстинская капелла), Пантеон (крупнейшее сооружение римского зодчества), Испанская лестница, Фонтан четырех рек, Алтарь Отечества и Монумент Виктору Эммануилу II, который местные метко называют «печатной машинкой», Капитолийская площадь с волчицей, Форум Цезаря, Колизей и прочая и прочая и прочая. Конечно, наших двух дней тут маловато. Римскую двухдневку мы разбили ночлежкой под Римом в кемпинге на знаменитом озере Браччано с великолепным замком на горе (50 км от Рима). Говорят, тут бывает Том Круз и другие голливудские знаменитости. В самом же Риме цены безбашенные – итальянцы очень высоко ценят свою туристическую привлекательность.

После второго дня незабываемых гуляний по Вечному граду хочется контраста и мы направляем колеса нашего дизельного «весельчака» в Тарквинию – в маленький провинциальный раек. Между прочим, наш «француз» совсем не прожорлив — на 100 км по трассе он просил от нас всего 5,5 литров (при скорости 90-100 км/ч). Предполагается, что в древности на месте Тарквинии стоял центр союза двенадцати этрусских городов, свидетельством чего являются уникальные гробницы этрусков, сохранившие по сей день изумительные полихромные настенные росписи (сцены которых передают, как священные, так сексуальные подробности жизни этрусков). В России есть нечто похожее в музее города Майкопа – на стенках единственной древней каменной гробницы также сохранилась уникальная цветная роспись. Тарквиния оказалась для нас настоящим релаксом после Рима, а Тирренское море поблизости мне понравилось даже больше Адриатики – оно менее соленое и более чистое. Ездить по маленьким городам типа Тарквинии легко, а парковаться куда проще – бросаешь где приедтся и совсем себе не платишь. Что уж говорить, машина напрокат позволяет не зависеть от режима работы общественного транспорта и от времени суток – под покровом глубокой ночи мы колесим назад в Римини.

Пещеры Фразасси

Но Италия хороша не только своими рукотворными шедеврами, которые можно увидеть наверху (на поверхности земли). Недалеко от города Анконы в горах Аппенинах спрятались небезызвестные пещеры Фразасси. В одной из пещер, которая носит название «Гроттафучиле», некогда обитал основатель монашеского ордена сильвестринцев, святой отшельник Сильвестр Гуццолини. До XIX века в пещере Гроттафучиле находился католический монастырь сильвестринцев. Однажды искатели наткнулись на великолепнейшую Большую пещеру ветра (La Grotta Grande del Vento) - целую систему, соединяющуюся тоннелями и переходами, растянувшимися почти на 13 км. Почти во всех пещерах Фразасси можно увидеть бесподобные сталактиты, сталагмиты и сталагнаты (фигурные натечные образования разных форм) — часть пещер открыта для всеобщего обозрения. И, уверяю вас, это зрелище нисколько не уступает ни Флоренции, ни Риму, ни Венеции. На подлинно сказочные пещеры Фразасси мы выделили полдня. Добраться из Римини туда не так легко как до Рима — прибрежные дороги нудно идут сквозь населенные пункты, скорость движения в которых, как и почти во всей Италии – 50 км/ч. Но делать в этих местах, увы, больше нечего – ну только что искупаться в Адриатике да поваляться на бесплатных общественных пляжах, коих тут, похоже, немало так как места эти лежат как бы на отшибе – это очень провинциальная Италия с весьма и весьма плохими дорогами, хотя, конечно, не настолько плохими, как в Тверской области или в Пермском крае.