Как проехать в Грузию через Чечню

Провести отпуск на Кавказе пока решаются не многие. И зря. Правильно выстроенный маршрут через Чечню и Северную Осетию в Грузию вы будете вспоминать весь следующий год...

О том, что обязательно нужно посмотреть в Чечне (включая самое большое и глубокое высокогорное озеро Кавказа), портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал в своих недавних публикациях (подробнее об этом читайте здесь). Как и о правилах поведения в этой республике. И теперь наш путь лежит из Чечни в Грузию.

Из Грозного мы выехали рано утром, и часам к 10 утра были на российско-осетинской границе (хотя она весьма условна и действует только в сторону Северной Осетии). Осетинские стражи дорог и силовики на блокпосту пристально проверяют машины, следующие к ним из Чечни и Ингушетии. Буквально все подряд. И неспроста. Когда мы ехали через этот блокпост пару лет назад, его только недавно в который уж раз отреставрировали – пострадал от очередного теракта. С тех пор тщательность проверки не изменилась: осмотр каждой машины, проверка паспортов и т.д. Когда осетины узнали, что мы – русские и едем из Грозного, где провели часть отпуска, то посмотрели на нас с уважением. Забегая вперед скажу, что на машины, едущие из Осетии в Ингушетию и Чечню, стражи дорог вообще внимания не обращают.

Столицу Осетии Владикавказ мы быстро миновали по объездной дороге. Равнина закончилась и началась горная дорога с немыслимыми для городского водителя поворотами. К ним быстро привыкаешь, но, тем не менее, здесь просто необходимо сделать небольшое отступление.

 

ЕЗДА БЕЗ ПРАВИЛ

На Кавказе принято ездить быстро – «тихоходы» на узкой двухрядной горной дороге настоящих джигитов сильно напрягают. Но отпускникам из России повторять подвиги местных шумахеров мы бы не советовали – улететь в пропасть, огражденную здесь чисто символически, пара пустяков. Хотя для «автоаклиматизации» достаточно пары дней – и ты даже в населенном пункте начинаешь ездить как все: на красный, обгонять через сплошную и поворачивать через несколько рядов. Не от неожиданно появившейся наглости, а просто потому, что все окружающие делают так, и ездить по Правилам тебе никто не даст. Поворотники здесь включают далеко не все и общение водителей происходит при помощи звукового сигнала. А учитывая, что почти из каждой машины несется ритмичная кавказская музыка, то и их далеко не всегда слышно. Так что не надо платить бешеные деньги за курсы экстремального вождения – лучше один раз скататься в эти края.

Впрочем, что не все кавказцы носятся как угорелые. Некоторые авто с номерами Осетии, Грузии и даже (о, чудо!) Дагестана ехали более чем тихо. Мы «повисли на хвосте» у джигита из Кабардино-Балкарии на «девятке» и пронеслись с ним много километров. Самое страшное: нырять по «встречке» в горные тоннели. Но после пары таких «нырков» страх проходит. Кстати, у въездов в тоннели часто образуются пробки – как правило, из-за фур, которые не могут разъехаться внутри тоннеля. Местные водители говорят, что простоять можно около суток.

За размышлениями об особенностях местного вождения, не заметили, как подкатили к грузинской границе. Точнее, к хвосту многокилометровой очереди к пропускному пункту Верхний Ларс.

 

КАК ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ

При переходе границы на автомобиле, на Кавказе возможно два варианта. Первый: терпеливо стоять в очереди. Второй – хамский. По встречке нестись к КПП, а там – по ситуации. Учитывая, что на двухрядной дороге в каждую сторону движется по две колонны – фуры и остальные автомобили – то зрелище это крайне занимательное. Которое мы, выбрав первый вариант, три часа наблюдали, стоя в очереди. Перед тем, как сделать окончательный выбор, я прогулялся с полкилометра вперед. Размялся, а заодно получил много полезной информации. Из разговора с местными водителями выяснилось, что сегодня лучше постоять, так как скоро нагрянут гаишники. У одного из аборигенов имелась рация, и он слушал все переговоры служивых. Так и получилось. Минут через 40 промчались несколько экипажей ДПС, а за ними автобус с военными. А дальше начался разгон автохамов, которые не пожелали стоять в очереди. Действо сопровождалось темпераментной кавказской руганью, маханием рук, лихими плясами и т.д. В результате, большинство нарушителей с позором выгнали в хвост очереди. А сама очередь пошла динамичнее.

 

ВЫСОКОГОРНЫЕ МОШЕННИКИ

Тем временем, мы въехали в удивительную страну. Горные лощины с бурными речушками чередовались с шапками снегов на перевале Казбек, зелень гор малахитом отливалась на фоне голубого неба, а округлые православные храмы буквально прилипали к горным склонам. Кстати, после Казбека на высокогорной смотровой площадке «работают» интересные мошенники. Представительного вида мужчины голосуют на дороге и просят 1000 рублей на бензин. Они, якобы, застряли, надо тысячу рублей на бензин, чтобы доехать до Тбилиси. В зависимости от сидящих в машине, «версии» могут быть разные. Самое интересное, что исходя из километража (около 100 километров), эта сумма может понадобиться разве что водителю большегруза. Так же по бокам дороги другая местная экзотика: пастухи со стадами, вполне антикварные ржавые автомобили, лотки придорожной торговли, где можно купить все что угодно: вино, чачу, чурчхелу, фрукты, овощи, национальную одежду и головные уборы. Деревни и городки, которые мы проезжали, радовали аккуратностью – нет привычного российского разгильдяйства. Домишки пусть и старенькие, но опрятные. И никакого мусора.

ХАЧАПУРИ КЛАССИЧЕСКИЕ

Множество придорожных кафешек, где можно сытно перекусить национальным блюдом – хачапури. Я советую классические – с сыром. Хотя с фасолью и творогом с зеленью – тоже ничего. Кстати, в придорожных кафешках до самого Тбилиси принимают российскую валюту. Огромная хачапурина с чаем обойдется рублей в 70. А на въезде в селение Пасанаури расположилась знаменитая хинкальная, которую нам советовали посетить дальнобойщики. И точно: хинкали там не хуже, чем в лучших тбилисских ресторанах, но гораздо дешевле. Так что рекомендую!

В Пасанаури, прямо у дороги, находится интересный склад советских авто. «Склад» – потому, что «Москвичи», «эмки», «Волги» и другие пизделия советского автопрома печально ржавеют на чьем-то участке. Самые экзотические образцы: «полуторка», «Чайка» и геологический вездеход.

Ближе к грузинской столице мы сбавили темп – появились предупреждения о камерах. Штрафы здесь высокие, поэтому лучше не лихачить. По правую сторону видна Мцхета – старинная столица Грузии.

 

ТБИЛИСИ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

И вот въезжаем в Тбилиси. Мне он чем-то напомнил Стамбул – та же восточная хаотичность и многочисленные нищие. Узкие улицы забиты машинами, но здесь много муниципальных парковщиков. Как правило, это пожилые грузины в жилетах и с жезлами, которые не только помогут приткнуться, но и станут источником всевозможной полезной информации.

Что касается автопарка грузинской столицы, то здесь вообще не встретишь поделок российского автопрома. Только иномарки. Исключение – советские допотопные «Волги». Вместо коммерческих «Газелей» у грузин – такие же разваливающиеся «Форды». Автобусное хозяйство состоит из столь же старых «иностранцев». Самая популярная марка легковушек – «Мерседес». На них ездит и большинство таксистов, и обычные водители, и олигархи.

В городе огромное количество маленьких автомагазинов почти всех мировых марок. Но самое интересное явление – местные шиномонтажи, которых так же очень много. Перед ними вообще нет никакой площадки для парковки и переобувки. Паркуешься у обочины хоть за 50 метров, и к тебе уже подбегают работники и все делают прямо на месте.

 

БОЛТОВНЯ ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ

Наблюдая подобные картины, мы протолкались по улочкам Тбилиси несколько часов и пришли к выводу, что надо оставлять машину и далее передвигаться пешком или общественным транспортом. Самое проблематичное, что большинство указателей – на грузинском языке. И картинка не помогает. Например, стоит знак «Р», а под ним же – знак эвакуатора. И как тут быть? После того, как мы по-русски обратились за разъяснениями к первому встречному в возрасте (молодежь далеко не вся говорит по-русски), все наши проблемы были решены. Тут же вокруг нас собралась небольшая толпа грузин, сияющих от возможности поговорить на языке бывшего СССР. В результате нас расположили в недорогой гостинице, поставили на парковку машину и повезли в ресторан «не для туристов» – то есть самый лучший. Далее началась настоящая сказка. На робкие замечания об оплате, наш новый знакомый Нукри делал страшные глаза и заявлял, что мы гости и наша единственная обязанность – ходить в гости. А слово «деньги» вообще придумали нехорошие люди и его лучше не произносить! Так мы провели пару дней, в течение которых ознакомились с достопримечательностями города и его кулинарией, винами и чачей. Критерий качества которой определяется просто – отсутствием последствий.

Но выходные заканчивались, пора было уезжать, и наши новые друзья проводили нас в путь, снабдив огромным пакетом с горячими хачапури и холодным лимонадом. Так же с собой у нас было два ящика знаменитого «Боржоми», который на родине стоит в три раза дешевле чем в России – где-то 20 рублей за бутылку.

А НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ...

Летом через границу пропускают круглые сутки, можно не спешить. К тому же потерять несколько часов все из-за тех же автохамов придется. При этом грандиозные заторы образуются на нейтральной территории между пропускными пунктами. Дело в том, что многочисленных любителей проехать без очереди здесь никто не контролирует. В результате на горной двухполосной дороге образовалось аж четыре ряда в сторону российской таможни! А те, кто ехали в сторону Грузии, вообще не могли протолкнуться. Особенно фуры! Как они расталкивают легковушки, идя по обочине – это надо видеть! Так же как и наблюдать всеобщее порицание тех, кто хотел встать пятым рядом! Самое интересное, что несмотря на многочисленные надписи о том, что нельзя останавливаться, выходить из машины, курить и сорить, на «нейтралке» образовался своеобразный табор, который поневоле все это делал. В результате уже стемнело, и за четыре часа мы кое-как подползли к российской таможне. Те, кто здесь постоянно ездит, говорят, что это феноменально быстро!

 

КОГДА КОНТРАБАНДА – НЕ КОНТРАБАНДА

Несмотря на всякие ужасные истории о российских таможенниках и вывозе из Грузии в РФ всяких вкусных вещей, которых мы наслушались, стоя в очереди, те не обратили никакого внимания на несколько канистр вина и чачи в нашем багажнике. Тут во мне проснулся журналистский интерес, и я под испуганный взгляд напарника спросил служивых – почему? Те спокойно ответили, что две десятилитровки и пятилитровка – явно не контрабанда. Если бы был забит весь багажник – с нами разговаривали по другому. А так – счастливо добраться до Москвы...