Первым делом, со всех сторон осмотрите кузов приглянувшегося экземпляра, напоминают наши эксперты из федеральной службы экстренной технической помощи на дорогах «Русский АвтоМотоКлуб». Его детали не должны различаться по оттенку. Если же какой-то элемент (или несколько) выделяется по колеру от остальных, значит он был перекрашен из-за мелких повреждений или, что еще хуже, машину восстанавливали после аварии. Далее проверьте стыки между сопрягаемыми панелями кузова — на разных автомобилях они могут быть уже или шире, но обязательно должны быть ровными по всей длине.
Сравните год выпуска автомобиля по паспорту с маркировкой на его стеклах, в нижнем углу которых нанесены данные о годе и месяце их изготовления. Эти показатели не должны сильно различаться. Например, если иномарка выпущена в августе 2011 года, то на стеклах обычно указан интервал с марта по июль или август 2011-го. А если на машинах после серьезной аварии стекла менялись, мало кто будет заморачиваться их подбором с соответсвующими датами. И этот факт должен насторожить.
Помните, что краска в подкапотном пространстве и в багажнике должна совпадать с наружным колером автомобиля. Причем в моторном отсеке она может быть более тусклой из-за его высокой теплонагруженности. Внимательно осмотрите кузов на наличие коррозии. Под слоем краски не должно быть вздутий. В противном случае перекраска ляжет на плечи второго владельца. Если есть возможность, проверьте днище автомобиля, а также пороги, колесные арки и лонжероны, к которым крепится двигатель и передняя подвеска. От покупки транспортного средства, требующего сварочных и малярных работ, лучше сразу отказаться. Ведь восстановление кузова обойдется в кругленькую сумму.
Практически все перекупщики балуются скручиванием показаний одометра. Сейчас это можно сделать на любой, даже самом навороченной, иномарке. Предложений услуг по корректировке спидометра в интернете хоть пруд приди. Цена вопроса — от 2500 до 5000 рублей. Поэтому, если на видавшей виды машине с пробегом, якобы 80 000 км, обратите внимание на состояние педалей тормоза, газа и сцепления (если машина с МКП). Если резиновые накладки стерты, значит автомобиль прошел все 300 000 км и вас пытаются надуть. Напрочь просиженное водительское кресло, а также изрядно потертые рулевое колесо и рычаг коробки передач только подтвердят подозрение.
Далее приступаем к осмотру двигателя на предмет потеков масла. Правда, на многих современных автомобилях это трудно сделать из-за декоративной крышки. Важно помнить, что вымытый до блеска двигатель может свидетельствовать о попытке продавца скрыть факт и места утечки масла. Лучше если двигатель будет пыльным, но сухим. Заведите мотор. Он должен запуститься сразу, максимум после пары-тройки секунд включения стартера, и работать без перебоев и посторонних звуков. Причем желательно завести двигатель «на холодную». Если услышали металлические постукивания на непрогретом агрегате, значит он уже изрядно изношен. А когда из выхлопной трубы струится сизый или черный дымок, значит расход масла у мотора превышает все нормы. У «живого» мотора выхлоп должен быть чистым, а сама труба в месте выхода отработанных газов сухой. На ходу исправный агрегат должен адекватно реагировать на нажатие педали газа, без провалов и задержек. Правда, на машинах с мощными V6 и V8 новичку будет сложно определить состояние мотора во время тест-драйва.
Пробную поездку можно заодно использовать для проверки состояния ходовой части. Для этого лучше уменьшить звук аудиосистемы и слушать как отрабатывает неровности подвеска. Иногда целесообразнее проехать по плохой дороге, чтобы по посторонним звукам определить состояние подвески. Конечно, без опытного специалиста сделать это не так просто, но в целом, проверить состояние ходовой можно.
